云吞面的传说(前世，云吞面)
王家卫的电影很受很多人的欢迎。
有人喜欢它强调的服装，有人喜欢它奇特的王对话，有人喜欢它的后现代叙事方法...像二爷这样的摄影行业资深人士，对探讨画面中不同因素所表达的人与人之间的关系很感兴趣，不那么自命不凡的说法叫做构图。
王导电影的特点是任何固定的画面都可以是优秀的摄影作品，比如这个瞬间:
人物是动态的，但此时此刻是固定的；但这依然是光，照在被风搅动的布顶上，给画面带来了运动感。
“动静冲突”的定格让《周目云》和《苏丽珍》的关系在下一秒似乎更近了，这无疑是一部非常好的作品。如果你看过这部电影，你就会知道这是让男女主角靠得更近形成这幅画面的重要原因。
这是一碗馄饨面，很小，不仅碗小，而且量也小，和普通的馄饨面不一样。
这样的小馄饨面叫“西戎”，但在粤语中习惯读作“西永”。一碗只有四个馄饨和一把面，最大的特点就是基本吃不饱。
那些能吃一碗“精蓉”20分钟，拍特写和自拍，觉得生活精彩的人，都是很抢手的人。像二爷这种没有任何思想觉醒的人，一次点三碗，然后一口气全吃了，连隔一个都不打。
馄饨面是一种很有“广州味”的食物，真正的“老光”很少是没有它长大的。很遗憾，今天广州虽然有一家馄饨面店，但充满怀旧气息的传统风味却不多见。
说起传统风味，通常是指在某一地区经过一代或几代人的不断改良而逐渐形成的某种独特风味。但凡事都有例外。馄饨面的“传统风味”只和一个人有关。
按照一般规律，我们先来看看“馄饨面”的历史:
馄饨面就是馄饨和面条。这两种食物最初并不是起源于广东，而是从“北方”(粤北，统称“北方”)传入的。
馄饨在古代被称为“馄饨”。唐宋时期从湖南传入广东，经过几千年的不断改良，才成为皮薄馅足的“馄饨”。
面条比馄饨更早从北方传入。但是，广东人自古只爱米饭不爱面条，从来没有流行过。原因是广东人不喜欢吃面条。
《广东新语》记录了康熙时期广东人吃面条的情况。
其实这个理由有些“不可接受”，就像男人拒绝女人的理由是因为她觉得自己的脚太大一样，但讽刺的是，他后来发现女人的脚和乳房更大。因为清朝同治年间，一种叫“扬州面”的细面从江南地区传入，但广东人争相食用。
随着扬州面在广州的流行，一个湖南人在广州双门底(今北京路)开了一家“三楚面馆”，一起卖馄饨和扬州面。第一碗“馄饨面”从此诞生。
当时在馄饨面中很重要的一点就是肉馅馄饨配以细面、白水清汤，物美价廉，货源充足，一经推出就深受老百姓的喜爱。
没多久，广州街头就出现了很多馄饨面摊。主要方法是由摊主沿街叫卖，走到哪里就卖到哪里。
晚清面对面摊
这种情况一直持续到20世纪20年代，一个奇人的出现彻底推翻了所有馄饨面圈。他就是麦焕池，江湖人称“阿池”。
麦川池
阿池不是富二代，也不是官二代，而是云的二代，根在，因为他爸爸也卖馄饨面。
池长大后，他的父亲送给他一件非常贵重的礼物:一根杆子和两个盒子。
从此，阿奇过上了卖面的自食其力的生活。
迟是一个很有原则的年轻人。他给自己定下了“三不”:
刮风下雨，别摘。
打麻将赢钱，不选。
你在麻将里输得倾家荡产，没钱买原材，别挑。
他爱打麻将，但输多赢少。邻居都爱吃他的馄饨面。如果馄饨面连续几天不吃，大家都会猜测池肯定又要赔钱了，他什么都没了。好心的邻居会去他家串门，然后借点钱给他买材料。只要阿奇出去卖两天馄饨面，就能还清所有的钱，赚到钱。
“集集”的特点是名贵。一碗馄饨面的价格是其他面摊的三倍，但分量只有其他餐厅的一半。只有四个馄饨和一把面，就是文章开头提到的“精蓉”。池的说法是他是做宵夜生意的，宵夜又不是正餐，没必要吃那么饱，而且越好吃的东西越吃不饱，越有纪念意义。
这碗馄饨面虽然贵又稀缺，但是供不应求。
阿迟的名言是“钱赚不够，身体要紧”。如果你心情不好或者精力不好，你宁愿关闭文件也不要做生意。《集集》每晚9点开，限量供应。它总是做得更少，永远不会更多。一般两个小时内就会卖完。
当时的“池记”名气不亚于广州的名店。很多名人都喜欢吃一碗迟来的馄饨面，比如:
阿奇虽然任性卖面，但制作水平一点也不马虎，与众不同。
“馄饨”馅，除了肥肉和瘦肉，阿奇还第一次参加了小说《河虾》。“面”就是用鸭蛋代替水做面团，再用“朱升”做坚韧的全蛋面。其他面摊的汤都是用开水调味的，而蚩尤的“汤”是用猪骨、虾仁和烤鱼干做的。更妙的是，碗盛好后，阿池还会倒上一勺猪油，给面条添味。
“志记”出品的“馄饨”“面”“汤”突然成为行业新标杆，同行们跃跃欲试，争相学习效仿，但一直被模拟，从未超越。
到了20世纪30年代，阿奇靠卖馄饨面赚了一大笔钱。他不仅有房子、田地和土地，还有七条固定的人行道。他早已不再肩负重任，成了名副其实的馄饨面王。
除了集集，还有三家馄饨面店生意兴隆。他们是红记、赵霁、蓉记，与志记并称为馄饨面四大家族。
“红极一时”的创始人何赵红是麦焕池唯一的徒弟。据说他娶老婆的时候，要先征求他的意见，馄饨面的做法更受他的欢迎。
1937年8月，日本轰炸广州，政府熄灯，每晚8: 30以后全城都要熄灯。只有蚩尤能因公开灯，只因为当时广东的最高领导人陈喜欢吃蚩尤的云吞面。
1939年底，广州沦陷，老麦关闭所有店铺，全家逃往香港，“志吉”从此消失于江湖。
广州虽然缺少了第一兄弟“赤子”，却迎来了百家争鸣的盛况。
1946年在广州成立的“馄饨面同业公会”记载，其会员有固定店铺200多家，流动摊点1000多家。此外，技术资源网络中有一些摊位没有注册成为会员。这个范围可以描述为空。即使是现在，广州也有1100多个“沙县”和“兰州拉面”，所以“老光”大多是吃着云吞面长大的。
只是最近二三十年，随着社会的快速发展，能站得住传统路线的馄饨面店越来越少。很多面馆为了节省时间，降低成本，直接在汤中加入大量味精和鸡粉；在技术资源网络中用冰鲜虾替代新型河虾；用半蛋面代替全蛋面；连加分的“胡椒粉”都是带杂质的劣质产品...
吃了之后，很多人觉得馄饨面无非就是这个。二爷虽然深感遗憾，但这就是广州的现状。
好在在香港，馄饨面得到了发扬，大部分馄饨面店都延续了传统风味。其中，最著名的五位离职者分别是麦布吉、麦布吉忠诚、麦文吉、何鸿基、郑斗。
说起这五家店的馄饨面，都遵守麦焕池的馄饨面主题。其实是有原因的。
麦焕池的儿子叫麦景宏，个子矮，绰号“麦碧”，不言而喻，他过去那么出名。麦碧随父亲赴港后，到唐波麦敏静的“麦文记”帮忙做馄饨面。
技术资源网之后，麦碧自己创业，开了“麦碧记”。
后来，麦翠的长子麦志忠自己开了“麦翠记中记”，次子麦志明继承了“麦翠记”。
馄饨面四大家族之一“红记”的老板何赵红是麦焕池的弟子。广州沦陷后，他随家人移居香港，创办了“和弘记”。
多年后，何的儿子何冠明，靠自己创办了“郑斗”。
俗话说，天下武功皆来自少林。至于馄饨面，当然是麦嘉的。
今天就到这里。